□　张宏

原先所知的南国椰岛仅仅是一个词，一个有距离分隔和风俗差异的地理概念。也曾想象，在某个冬日，自己会结伴去迎接那儿的暖阳。不料在7月末，浙江火灼时我竟抵至海南。

7月末的海南，受台风的影响，五天的游程倒有四天是下雨的。海南的雨时而倾盆，时而细碎，仿佛电影里为营造氛围特造的一般。尽管这样的雨剧缺乏诗意，但却真实地展现了热带海岛的风情，特别是在椰林蕉影、金沙白浪、碧海蓝天的协奏之下。

第一站省会海口，整个城市像建在了植物园，车道两旁、宾馆四围、人的眼界，是层层的椰树、紫檀、旅人蕉、大王棕、小叶榕。

博鳌亚洲论坛，似乎在每个角落都留下了亚洲各国政要、名商巨贾的“蛛丝马迹”，故桌故椅，固不为奇。但这里河海汇流，沙洲如月的世外景致倒足以让人瞩目长盼。我本想在这海天相接之中，多形容些这片因万泉河，因三江通四海而构成的气象，不料偶遇江总书记于2001年题的诗句，恰可比拟：“万泉气象新，水阔晚风纯。四海群贤聚，博鳌更喜人。”

车子沿着东海岸线行进。在兴隆植物园，密集的热带植被制造了清凉的境度，重荫网织，让人遐思。可可、胡椒、咖啡、波罗蜜、香草兰、垂花火鸟蕉等，据说有2000余种。遗憾的是我们逗留的时间太短，观赏容量太大，眼力内存不足，记忆尤其不及。若综而言之，热带的植物多棕多蕉，主干多长果，且果实多不能食或须加工后方能入腹。有一种树唤作“见血封喉”，我见过用它制成的衣服，却没有见过用它制成的毒药，它像是从武侠小说中走出的角色，单就名字就让人避之不及了。之后小憩，大家品尝了六道茶，说是说茶，但也有园区的咖啡和椰奶，苦冽浓香一如人生况味。

分界洲的海如果排除颠簸的浪而再平静些的话，你或许会误认为这里只是一个大湖，翡翠绿的大湖。海滩上大大小小的珊瑚石，形态各异，有的像河姆渡出土的玦璜管珠，有的像工艺精湛的象牙器，有得像经历岁月洗练之后的火山石，颜色却白得似雪，穿孔如凿，触感刀皴沧桑。细雨中的分界洲，海风习习，凉意清晰，游人或乘艇攀浪，或沙滩漫步，或近海游泳，或潜水探奇，皆怡然自乐不知时间如常。离开分界洲时，雨渐渐变大，接连的岛屿山脊弥漫起散淡的烟雾，惊涛拍岸，卷起的应是往来频繁的悠然闲情。

甘什岭黎族原住民文化村，也叫槟榔谷，这里有三个特点，生态、原始、和谐。佐证这些特点的是茅屋、谷仓、黎锦、陶罐、农具、乐器及无数的槟榔、菠萝蜜、金不换等。村内的老妪尤让人感到亲切，老吾老以及人之老，黎族老妪虽瘦小但体健，虽皱纹铺面但乐观长寿，她们忘我地把腿、腰、手臂组成一台织机，不停地纺着彩布，一缕缕地向着岁月拉伸。在谷中游走告一段落之后，我们观看了黎民的一场民俗表演，演出从用火、服饰、男猎女织及农闲娱乐等角度有层次地再现了另一种和谐生活之道。

大东海是三亚的第一站，这里的海滩、浴场在海南可谓比比皆是，无话可说，乏新可陈。然而，这里却是我们遇见洋人最多的地方，黄发碧眼携家带口、结朋伴友，女子身材窈窕，男子人高马大，小孩则像是从流水线上出来的芭比娃娃。人们喜欢大东海，大概是因为大东海既创造了一方天地，留下了像“鹿回头”这样的民间传说，又海纳了四方宾客，让人一时竟分不清国界、天界。

在三亚坐游船出海，从海面望向海滨，一幢幢的高楼大厦鳞次栉比，落成的和在建的仿佛都在叫着劲儿往天空撑着身子。凤凰岛上五座仿迪拜大楼如巨硕的五指，它把握着三亚的未来，这个由小渔村走向大都市的未来。近海一艘艘渔船、豪华游轮构成了一组组只属于八方游客的想象：是顶着海风烈日的捕捞作业，是海岛风情的肆意绽放，是发展与环境的南辕北辙，是国际旅游岛上的风潮标向，我们感觉到过客终究是过客。

之后，我们坐索道上了凤凰岭，四大海湾和整座三亚城都在我们眼中依次呈现，天空乌云未散，远山如黛，近风呼啸，人或清新如浴。我们没有高处不胜寒，我们更像是起舞弄清影，何似在人间。亚龙湾八公里海岸线，沙白风细，摩托艇的迎潮劈浪与海鸥的款款纷飞定格成一幅不加修饰的海景图。当身子终于到了关键位移点上时，我们竟无法相信这里就是“天涯海角”游览区，就是我们平时经常说的那个成语的故乡。一块巨石，上书“海天一色”，似乎概括了所有人的所有感受。从爱情广场步行至海岛的最南端海滩，心情如同绿萝缠着椰棕攀附而上。海浪继续受台风的影响，浪高足有三米，这应是观海乐曲的鼓点。天涯海角，长天与南海一色，奇石巨磊与奇藤巨棕同辉。南天一柱、天涯海角、海判南天如同天然的丰碑，沉稳、坚毅、豪迈，在它们身后海阔天空、海怀宇宙、海量高绝，为人处世亦当如此。